Aplicaciones Android de plantas de acuario

Estás delante del expositor de una tienda de acuariofilia, con veinte macetitas de lana de roca etiquetadas con nombres que no dicen nada, y sacas el móvil. Ese es el momento exacto para el que sirven las aplicaciones de plantas de acuario: poner nombre científico a lo que tienes delante y saber, antes de pagar, si esa planta va a vivir en tu agua o va a deshacerse en tres semanas.

Es una herramienta útil y limitada a partes iguales. Un catálogo en el bolsillo resuelve la identificación y las fichas de cultivo; no resuelve el criterio, que sigue siendo tuyo. Este artículo explica qué información dan estas aplicaciones, cómo leerla sin equivocarse y —lo más importante en España— qué es lo que ninguna de ellas te va a advertir.

Qué hace realmente una aplicación de plantas de acuario

Las aplicaciones de este tipo para Android son, en esencia, bases de datos de fichas. Varían mucho en calidad, pero comparten una estructura reconocible:

• Buscador por nombre, científico y comercial, con fotografías de la planta en su forma sumergida.
• Filtros por dificultad, exigencia de luz, necesidad de CO₂, velocidad de crecimiento, altura final y ubicación en el acuario (primer plano, plano medio, fondo).
• Rangos de parámetros: temperatura, pH, dureza general (GH) y a veces dureza de carbonatos (KH).
• Notas de propagación y poda, más o menos escuetas.
• Funcionamiento sin conexión en las mejores, que es justo lo que se necesita en el sótano de una tienda sin cobertura.

Algunas incorporan además listas de la compra, un diario del acuario o calculadoras de dosificación de abono líquido. Conviene tomarse esos extras con calma: una calculadora de fertilización no sabe cuánta luz recibe tu tanque ni cuántos peces tiene.

Dos advertencias de uso. La primera es que el catálogo de aplicaciones cambia constantemente —aparecen, se abandonan y desaparecen de Google Play—, así que antes de instalar una merece la pena mirar la fecha de la última actualización y si las fichas citan nombres científicos vigentes. La segunda es que estas bases de datos suelen estar traducidas de fuentes centroeuropeas o asiáticas, y ni el agua ni el clima de allí son los de aquí.

Antes de abrir el catálogo, mide tu agua

Filtrar por "dificultad: fácil" es la forma más rápida de equivocarse. Lo que hace fácil o difícil una planta no es una etiqueta, sino el encaje entre sus exigencias y tus condiciones reales. Antes de mirar ninguna ficha necesitas cuatro datos:

• Dureza del agua del grifo. En España hay diferencias enormes: el arco mediterráneo, el valle del Ebro y buena parte de Andalucía y Castilla-La Mancha suministran aguas muy duras, con frecuencia por encima de 25 °dH, mientras que Madrid, Galicia o el norte de Extremadura reciben aguas blandas de cabeceras graníticas, a veces por debajo de 6 °dH. Este único dato descarta o habilita familias enteras.
• Luz. Ya no se mide en vatios por litro, un criterio heredado de los fluorescentes que con LED carece de sentido. Lo que importa es la intensidad que llega al sustrato, y en la práctica se maneja como luz baja, media o alta según la potencia de la pantalla y la profundidad del acuario. Una planta "de luz alta" en un tanque de 50 cm de fondo con una pantalla modesta no recibirá lo que su ficha promete.
• CO₂: sí o no. Es el filtro más determinante de todos. Sin inyección de CO₂, media biblioteca de plantas de acuariopaisajismo queda fuera, por muy fácil que las etiquete la aplicación.
• Temperatura. Un acuario tropical estabilizado a 24-26 °C no tiene nada que ver con un estanque de jardín en Burgos.

Con esos cuatro datos, filtras primero y miras fotos después. Al revés se compra por estética y se tira dinero.

Cómo leer una ficha sin llevarse sorpresas

"Crecimiento rápido" no es un elogio ni una pega, es una obligación. Las plantas de tallo rápidas (Hygrophila, Limnophila, Rotala) consumen nutrientes a buen ritmo y compiten bien con las algas, pero exigen poda cada una o dos semanas y replantado de los esquejes. Si no vas a podar, elige plantas lentas: Anubias, Microsorum pteropus, Cryptocoryne, Bucephalandra.

El rango de pH y GH no es una preferencia, es un filtro. Una Rotala o una Eleocharis en agua de 30 °dH sobrevive raquítica; una Vallisneria, una Anubias o una Hygrophila polysperma en esa misma agua prosperan. Ajustar la química del agua a la planta es posible con ósmosis inversa, pero es un compromiso de mantenimiento permanente, no un ajuste puntual.

La foto de la ficha suele ser de la planta sumergida; la del vivero, no. La mayor parte de las plantas de acuario se cultiva en vivero emergida, con las hojas fuera del agua, porque crece más deprisa y viaja mejor. Al sumergirlas, esas hojas se descomponen y la planta emite otras nuevas, adaptadas. El proceso —conocido como "melting", especialmente célebre en las Cryptocoryne— puede llevarse todo el follaje visible en dos semanas. No es un fallo: si el rizoma o las raíces están firmes, rebrota. Cortar las hojas deshechas y esperar es lo correcto; devolver la planta a la tienda, no.

La ubicación indicada es orientativa y depende del tamaño del acuario. Lo que en un tanque de 200 litros es una planta de plano medio, en uno de 60 puede ser el fondo entero.

Acuario y estanque no son lo mismo

Este es el malentendido que más ejemplares mata en España. Buena parte del contenido de una aplicación de plantas de acuario es flora tropical, pensada para 22-28 °C constantes. Un estanque de jardín peninsular baja a 2-6 °C en enero, se hiela en superficie en el interior y sube por encima de 28 °C en agosto si es somero. Trasladar una lista de plantas de acuario a un estanque exterior es condenarlas al primer invierno.

Para estanque, la selección se organiza por profundidad de plantación, no por "plano medio o fondo":

• Palustres y de ribera (0-20 cm de lámina sobre el cepellón): Iris pseudacorus (nativo y vigoroso, conviene contenerlo en cesta), Caltha palustris, Pontederia cordata, Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus, Mentha aquatica, Juncus y Cyperus longus, mucho más rústico que el papiro en zonas con heladas.
• De hoja flotante enraizadas (30-80 cm): nenúfares rústicos (Nymphaea híbridos), con cultivares enanos para 20-40 cm y vigorosos para 60-80; Nuphar lutea y Nymphoides peltata en estanques amplios.
• Sumergidas: Ceratophyllum demersum es la opción segura y rústica, presente de forma natural en aguas españolas; Myriophyllum verticillatum es la alternativa autóctona a los milhojas exóticos.

Como referencia de diseño, cubrir entre un tercio y la mitad de la superficie con hoja flotante limita la entrada de luz y reduce el brote de algas filamentosas mucho más que cualquier producto. Y una profundidad mínima de 60-80 cm, o de un metro en el interior peninsular, es lo que permite que la vida acuática pase el invierno y que el agua no se recaliente en verano.

Lo que ninguna aplicación te va a advertir

Los catálogos internacionales listan plantas por sus cualidades ornamentales, sin filtro legal ni ambiental. En España y en la Unión Europea, varias de las que aparecen con normalidad en esas fichas están prohibidas: no pueden poseerse, venderse, transportarse ni, por supuesto, plantarse, porque figuran en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras o en la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión.

Entre las acuáticas afectadas están, con nombres que cualquiera reconocerá de un catálogo de estanque:

• Eichhornia crassipes, el jacinto de agua o camalote, causante de una de las mayores catástrofes ambientales de la cuenca del Guadiana.
• Pistia stratiotes, la lechuga de agua.
• Myriophyllum aquaticum, el milhojas acuático o "cola de zorro" de estanque.
• Ludwigia grandiflora y Ludwigia peploides.
• Egeria densa, Elodea canadensis y Elodea nuttallii, vendidas décadas como "planta oxigenadora".
• Lagarosiphon major, Cabomba caroliniana, Salvinia molesta, Hydrocotyle ranunculoides y Azolla filiculoides.

La lista se revisa periódicamente, así que lo sensato es contrastarla con la fuente oficial antes de comprar cualquier acuática para exterior. Y una regla que no admite excepción: nunca se vacía un acuario ni un estanque en un cauce, una acequia, una charca o una alcantarilla. Los restos de plantas van secos, en bolsa cerrada, a la basura; un fragmento de Egeria del tamaño de un dedo basta para colonizar un tramo de río.

Una selección que casi nunca falla

Si vas a usar la aplicación como lista de la compra para un acuario sin CO₂, con luz media y agua del grifo española sin tratar, estas resisten con margen:

• Anubias barteri var. nana. Lenta, indestructible, tolera luz baja y aguas duras. El rizoma va atado a roca o tronco, nunca enterrado: si se cubre con sustrato, se pudre. Es el error más repetido con esta planta.
• Microsorum pteropus (helecho de Java). Mismo trato que la anterior: rizoma fuera del sustrato, atado con hilo o pegamento de cianoacrilato.
• Vallisneria spiralis. Fondo denso, se multiplica por estolones y agradece el agua dura. Se poda cortando hojas enteras desde la base, no recortando las puntas.
• Cryptocoryne wendtii. Plano medio, luz baja o media, raíces exigentes: agradece pastillas de abono en el sustrato.
• Ceratophyllum demersum. Flotante o lastrada, crecimiento veloz, absorbe nitratos a gran velocidad. Útil en acuarios nuevos y en estanques.
• Echinodorus de porte medio. Ejemplar aislado, con abono radicular; las hojas viejas se retiran desde el pecíolo.

Errores frecuentes

• Comprar plantas terrestres vendidas dentro del agua. Ocurre constantemente: Dracaena sanderiana ("bambú de la suerte"), Syngonium, Fittonia, Chlorophytum o Aglaonema aparecen en expositores sumergidos con aspecto espléndido. Duran de dos a seis semanas y se pudren, cargando el agua de materia orgánica. Una buena aplicación con nombre científico sirve precisamente para detectar esto: si la ficha dice que es una planta de interior, no es una planta de acuario.
• Fiarse del nombre comercial. El mismo helecho puede venderse con cuatro nombres distintos y dos plantas muy diferentes compartir uno. Busca siempre por nombre científico.
• Enterrar el rizoma de Anubias o Microsorum. Sentencia de muerte lenta.
• Plantar con la lana de roca puesta. Hay que retirarla y separar la mata en pequeños grupos; deja el cuello de las raíces asfixiado y con frecuencia contiene restos de fertilizante que no interesan en el acuario.
• Subir la luz para que crezcan más. Más luz sin CO₂ ni nutrientes equivale a más algas, no a más plantas. El orden correcto es luz moderada, nutrientes ajustados y aumento gradual.
• Creer que las plantas oxigenan de noche. Durante la oscuridad respiran y consumen oxígeno; el mínimo diario se da al amanecer. En estanques muy plantados y calurosos es el momento crítico para los peces.
• Pensar que las plantas evitan los cambios de agua. Reducen nitratos, no sustituyen la renovación parcial ni el mantenimiento del filtro.
• Copiar el listado de un acuascape de concurso. Detrás de esas fotos hay CO₂ inyectado, sustrato técnico, ósmosis y poda semanal.

Cómo elegir una aplicación decente

Cuatro criterios prácticos, aplicables a cualquiera de las que encuentres en Google Play:

• Que use nomenclatura científica y no solo nombres comerciales.
• Que dé rangos numéricos de temperatura, pH y dureza, en lugar de adjetivos vagos.
• Que distinga con claridad entre plantas de acuario tropical y plantas de estanque templado.
• Que funcione sin conexión y se haya actualizado en un plazo razonable.

Y aunque la aplicación cumpla las cuatro, la comprobación legal para especies destinadas al exterior hazla aparte, en la fuente oficial. Ninguna base de datos internacional está pensada para el marco normativo español.

En resumen

Una aplicación de plantas de acuario es un catálogo de consulta: identifica por nombre científico, filtra por luz, CO₂, temperatura, dureza y ubicación, y te evita comprar a ciegas en la tienda. Su valor real está en los rangos numéricos y en la nomenclatura correcta, no en las fotos ni en la etiqueta de dificultad.

Para usarla bien, mide antes tu agua y tu luz y filtra con esos datos; recuerda que casi todo el material se cultiva emergido y que la pérdida inicial de hojas es normal; no entierres los rizomas de Anubias ni de Microsorum; y desconfía de las plantas de interior vendidas sumergidas.

Si el destino es un estanque de jardín, cambia de criterio por completo: manda la profundidad de plantación y la rusticidad al invierno peninsular, no la ficha tropical. Y comprueba siempre que la especie no figure en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras ni en la lista europea antes de comprarla, porque ahí es donde la aplicación se queda muda y la responsabilidad pasa a ser tuya.