Hacer macetas de cemento en casa sale barato, no requiere herramienta especial y permite tamaños y formas que no encontrarás en ninguna tienda. Es de esos trabajos donde el resultado se parece bastante a lo que uno imaginaba, siempre que se respeten dos cosas que la mayoría de tutoriales pasan por alto: el fraguado no es secado y el hormigón recién hecho es agresivo para las raíces. Saltarse cualquiera de las dos produce macetas que se agrietan al primer invierno o que matan lo que plantas dentro.
Vamos por partes: qué comprar, qué mezcla usar según el tipo de maceta, el paso a paso real y los tiempos que hay que respetar antes de plantar.
Cemento, mortero y hormigón no son lo mismo
Es la confusión de partida y conviene resolverla antes de ir a la ferretería.
El cemento es solo el conglomerante, el polvo gris. Usado a solas con agua fragua duro pero quebradizo, encoge mucho y se agrieta: no sirve para una maceta.
El mortero es cemento más arena. Es la mezcla adecuada para macetas pequeñas y medianas de pared fina y superficie lisa.
El hormigón añade además grava. Es más resistente y estable, pero el árido no permite paredes delgadas ni detalles finos. Se reserva para jardineras grandes.
En una ferretería normal pide cemento gris tipo CEM II 32,5 o 42,5, en saco de 25 kg, que es lo que se vende para obra doméstica. Si buscas un acabado claro, casi de piedra caliza, existe el cemento blanco (BL): cuesta el doble largo, pero un saco da para muchas macetas y el resultado es mucho más agradecido que el gris para exterior. La arena debe ser arena de río lavada y fina, tamizada; la arena de miga o la de playa no valen, porque la de playa lleva sales y cloruros que después afloran en la superficie.
Qué mezcla usar según lo que quieras hacer
Hay tres recetas que cubren prácticamente todo:
Mortero estándar, 1 parte de cemento por 3 de arena. Es la mezcla de referencia. Sirve para macetas de hasta unos 30-35 cm, con paredes de 2 a 3 cm. Acabado liso, pesado, muy duradero.
Mezcla reforzada, 1 de cemento por 2 de arena. Más rica en cemento y por tanto más resistente y menos porosa, adecuada para paredes finas de 1,5-2 cm o piezas con relieve. Encoge algo más, así que hay que curarla con especial cuidado.
Hipertufa, 1 de cemento, 1 de fibra de coco o turba y 1 de perlita. Esta es la joya escondida del asunto y la gran desconocida. Da una pieza ligera, porosa, de aspecto de roca envejecida, que además respira: es el material clásico para crasas, sempervivums, plantas alpinas y bonsáis, porque el sustrato se airea a través de la propia pared. Pesa la tercera parte que el mortero. Como contrapartida, exige paredes más gruesas —entre 3 y 4 cm— y es menos resistente al golpe.
Sobre el agua: es donde más se falla. Cuanta más agua, más fácil de mezclar y más débil el resultado. El objetivo es una relación agua/cemento en torno a 0,45-0,50, es decir, algo menos de medio litro de agua por kilo de cemento. La consistencia correcta es la de una masa de yogur espeso o requesón: se sostiene sobre la paleta y cae en un bloque, no chorrea. Si la mezcla se te escurre entre los dedos, has echado demasiada agua y la maceta será frágil y porosa.
Añade siempre el agua poco a poco, en el último tercio de la mezcla, y mezcla en seco el cemento y la arena antes de mojar nada.
Antes de empezar: seguridad, que aquí no es un formalismo
El cemento fresco es fuertemente alcalino, con pH cercano a 13. No irrita: quema. Las quemaduras químicas por cemento son lentas e indoloras al principio, y hay gente que ha terminado en urgencias por arrodillarse sobre hormigón fresco con el pantalón mojado sin notar nada durante una hora. Además, el cemento contiene cromo hexavalente en cantidades traza y provoca dermatitis alérgica de contacto con la exposición repetida.
Por tanto: guantes de nitrilo largos, no de tela ni de látex fino; gafas de protección; manga larga; y mascarilla FFP2 al manipular el polvo seco, porque la sílice cristalina respirable es un riesgo real. Trabaja al aire libre o en un espacio muy ventilado.
Un último detalle doméstico: no laves nunca los restos en el fregadero ni en el váter. El cemento fragua igual dentro de la tubería. Lava los utensilios en un cubo, deja decantar los sólidos, tira el agua clara y los posos secos a la basura.
Los moldes: lo que mejor funciona
El sistema es siempre el mismo: dos recipientes, uno dentro de otro, y el hueco entre ambos relleno de mezcla. El exterior da la forma de fuera y el interior el hueco de dentro.
Lo que mejor resultado da en casa:
Cubos y barreños de plástico flexible. Lo más práctico: se desmoldan flexionando las paredes. Cubos de obra, cubetas de pintura, fiambreras grandes.
Bricks de leche y cajas de cartón. Baratísimos, dan formas rectas y limpias y se desmoldan simplemente rasgando el cartón. Ideales para macetas cuadradas pequeñas. Refuerza el exterior con cinta de embalar para que no se abomben con el peso.
Boles de silicona. Desmoldan perfecto y permiten formas curvas, pero conviene sujetarlos porque se deforman con la presión.
Tela y toalla vieja. Es la técnica de la maceta drapeada: se sumerge una toalla en lechada de cemento algo fluida y se deja colgando boca abajo sobre un cubo hasta que fragua. Da piezas con caída de tejido muy vistosas.
La regla de oro del molde: la diferencia de diámetro entre el recipiente grande y el pequeño debe ser el doble del grosor de pared que buscas. Si quieres 2,5 cm de pared, el interior debe ser 5 cm más estrecho que el exterior. Y no bajes de 1,5 cm de pared en mortero ni de 3 cm en hipertufa: por debajo de eso la pieza se rompe al desmoldar o al primer invierno.
Si el molde interior es cónico o cilíndrico recto, plantéate darle un poco de conicidad hacia arriba, porque una pared perfectamente vertical dificulta mucho la extracción.
Desmoldeante: unta generosamente la cara interior del recipiente grande y la cara exterior del pequeño con aceite de girasol usado, vaselina o desmoldeante en espray. Es el paso que la gente se salta y luego pierde la maceta al desmoldar.
Paso a paso
1. Prepara el drenaje. Lo mejor es dejarlo hecho de origen, no taladrar después. Coloca en el fondo del molde exterior, antes de verter, dos o tres tacos: trozos de tubo de PVC de 20 mm cortados a la altura exacta del grosor del fondo, corchos de vino o tornillos gordos untados de aceite. Al desmoldar, salen y dejan el agujero. Alternativa: taladrar cuando la pieza tenga una semana, con broca de widia para hormigón y el percutor desactivado, mojando la zona. Con percutor la maceta se descascarilla.
2. Amasa. Mezcla en seco cemento y arena hasta un color uniforme. Haz un cráter en el centro y ve incorporando agua a chorros cortos, amasando bien entre cada uno. Detente en cuanto la masa forme bola y mantenga la forma. Deja reposar cinco minutos y remueve otra vez: a menudo verás que ya no hace falta más agua. Si quieres darle color, añade pigmento de óxido de hierro en polvo (los de albañilería) mezclado en seco, sin pasar del 5 % del peso del cemento; más cantidad debilita la mezcla.
3. Llena el fondo. Vierte mezcla en el molde exterior hasta la altura del fondo que quieres, entre 3 y 4 cm, cuidando de no mover los tacos de drenaje. Compacta apretando con una cuchara o un palo y, sobre todo, golpea el molde repetidamente contra el suelo y dale golpecitos en los laterales. Esto expulsa las burbujas de aire, que son la causa de esos cráteres feos que aparecen al desmoldar y de los puntos débiles donde luego se agrieta.
4. Centra el molde interior. Colócalo encima y presiónalo hasta la altura correcta. Necesitarás lastrarlo, porque flota: llénalo de arena, grava, agua o piedras. Verifica que queda centrado midiendo la separación en varios puntos.
5. Rellena las paredes. Ve echando mezcla por el hueco anular en tandas de unos cinco centímetros, empujándola hacia abajo con un palo o una varilla fina para que no queden bolsas de aire. Ve golpeando el conjunto cada poco. En jardineras grandes, de más de 40 cm, conviene armar la pieza introduciendo a media pared un cilindro de malla de fibra de vidrio, o bien añadir fibras de polipropileno a la mezcla. No uses alambre ni malla de acero galvanizado sin recubrir cerca de la superficie: en exterior se oxida, aumenta de volumen y revienta el hormigón desde dentro.
6. Alisa el borde superior con una llana pequeña o el canto de una regla, y tapa el conjunto con plástico.
7. Desmolda a su tiempo. El molde interior, a las 24-48 horas; el exterior, entre las 48 y las 72 horas. Antes de eso la pieza no tiene resistencia suficiente. Si hace frío, espera más: por debajo de 10 °C el fraguado se ralentiza mucho y por debajo de 5 °C prácticamente se detiene. En verano, el problema es el contrario y hay que proteger del sol directo.
El curado: la parte que casi todos se saltan
Aquí está la creencia equivocada más extendida sobre este trabajo. El cemento no seca, hidrata. Endurece mediante una reacción química entre el cemento y el agua que dura semanas, y esa reacción necesita que la pieza permanezca húmeda. Una maceta puesta a secar al sol pierde el agua por evaporación antes de que la reacción se complete: queda blanda, porosa, arenosa al tacto y se agrieta al primer ciclo de hielo.
Lo correcto es exactamente lo contrario de secar: mantén la pieza tapada con plástico y húmeda durante al menos siete días, rociándola con agua una o dos veces al día en cuanto la veas cambiar de color. A la sombra, sin corrientes. Cuanto más largo el curado húmedo, más resistente la maceta.
El hormigón alcanza en torno al 70 % de su resistencia a los 7 días y su resistencia de referencia a los 28 días. Puedes manipular la maceta a la semana, pero no la sometas a golpes ni la llenes de tierra mojada antes de ese mes.
Neutralizar la alcalinidad antes de plantar
El segundo paso crítico, y este afecta directamente a las plantas. Durante los primeros meses, una maceta de hormigón libera cal libre al sustrato cada vez que la riegas. El resultado es una subida progresiva del pH que bloquea la absorción de hierro y manganeso y produce clorosis, crecimiento detenido y, en plantas sensibles, la muerte de la mata. Plantar una hortensia, una azalea, una camelia o un arándano en una maceta de cemento recién hecha es condenarla.
Hay dos formas de resolverlo:
Lavado prolongado. Sumerge la maceta en un cubo o barreño con agua durante dos o tres semanas, cambiando el agua cada tres o cuatro días. Si es demasiado grande, riégala a fondo a diario y déjala drenar. El agua arrastra la cal libre.
Neutralización ácida. Más rápido: prepara una disolución de vinagre en agua al 10 % aproximadamente y frota o pulveriza el interior con ella; verás burbujeo. Deja actuar un rato, enjuaga muy bien con agua abundante y repite un par de veces. Después, un lavado final de agua limpia.
Si quieres saltarte el proceso, o si vas a plantar acidófilas, la alternativa es sellar el interior con una imprimación acrílica para hormigón o, sencillamente, usar la pieza como cubremacetas y meter dentro un tiesto de plástico. Ojo: si sellas, asegúrate de no tapar el drenaje.
Nota aparte: en la hipertufa, la porosidad y el envejecimiento forman parte del atractivo, y el lavado prolongado además ayuda a que se instale musgo antes.
Acabados
Cuando la pieza tenga dos o tres días ya se puede trabajar. Con una lija de grano grueso o una piedra de carborundo, en húmedo, se rebajan las rebabas del borde y se redondean los cantos. Trabajar en húmedo evita el polvo de sílice y da mejor acabado.
Para un aspecto envejecido de piedra, el truco clásico es cepillar la superficie con un cepillo de púas metálicas a las 24 horas, cuando aún está tierna, y luego untarla con una papilla de yogur natural o cerveza con musgo triturado. Mantenida a la sombra y húmeda, en unos meses se coloniza de musgo y liquen.
Si prefieres pintarla, usa pintura mineral al silicato o pintura específica para fachadas, nunca esmalte plástico por dentro: sella el poro, atrapa la humedad y termina desconchándose.
Qué plantar dentro y una advertencia sobre el peso
El hormigón es un material térmicamente inerte: protege la raíz de los cambios bruscos de temperatura mucho mejor que el plástico negro, lo cual es una ventaja notable en el verano del interior peninsular. Y su peso lo hace ideal para plantas altas o de mucho viento, que en maceta de plástico vuelcan.
Van especialmente bien las crasas y cactus, sempervivums, sedums, aeonios, lavandas, romero, tomillo, santolina y salvias, todas ellas plantas que agradecen un sustrato con pH neutro o algo alto y buen drenaje. Los bonsáis y las plantas alpinas encuentran en la hipertufa su recipiente natural.
Evita, salvo que hayas sellado el interior, las acidófilas: azaleas, camelias, hortensias azules, arándanos, gardenias, brezos.
Sobre el peso, haz cuentas antes: el hormigón pesa unos 2.300 kg por metro cúbico. Una maceta cilíndrica de 40 cm de diámetro y 40 de alto con paredes de 3 cm se va a unos 25-30 kg vacía, y con tierra húmeda y planta puede pasar de 60 kg. No es cosa para un balcón sin comprobar la carga ni para una repisa. Deja las piezas grandes ya colocadas en su sitio definitivo, o hazlas directamente en hipertufa.
Por último, en zonas de heladas: coloca las macetas ligeramente elevadas sobre tacos o patas para que el agua drene siempre. Una maceta que se queda sobre el suelo mojado y encharcado absorbe agua por el fondo, se congela y se descascarilla por capas.
En resumen
Con un saco de cemento, arena de río, dos recipientes encajados y un poco de aceite de desmoldeo tienes todo lo necesario. La proporción 1:3 de cemento y arena, una masa espesa de yogur y paredes de al menos 2 centímetros cubren el 90 % de los casos; para piezas ligeras y de aspecto rocoso, la hipertufa a partes iguales de cemento, coco y perlita.
Lo que de verdad separa una maceta que dura veinte años de una que se rompe en el primer invierno son los dos pasos invisibles: curarla tapada y húmeda durante una semana en lugar de dejarla secar al sol, y lavar la cal libre durante dos o tres semanas antes de plantar nada dentro. Ninguno de los dos cuesta dinero ni trabajo; solo paciencia.
