No hay una única respuesta, y esa es justamente la clave del asunto. El jazmín no es una planta, sino un género con más de doscientas especies, y cada una tiene su calendario. Hay jazmines que florecen en pleno enero sobre ramas desnudas, otros que esperan al calor de julio y otros que se abren en primavera y no repiten. Si sabes cuál tienes, sabrás cuándo esperar sus flores y, lo que suele importar más, por qué este año no han llegado.
El calendario, especie por especie
Jasminum nudiflorum (jazmín de invierno). Florece de diciembre a marzo, con el pico en enero y febrero, sobre ramas completamente desnudas. Flores amarillas de cinco o seis pétalos, sin perfume. Es el único que da color en el jardín en el corazón del invierno, y aguanta -15 ºC sin despeinarse.
Jasminum polyanthum (jazmín chino). Florece de febrero a abril en el litoral mediterráneo, y algo más tarde tierra adentro. Es el de los capullos rosados que abren en flor blanca muy perfumada, en racimos densos. La floración concentrada dura de tres a cinco semanas y en climas suaves puede dar un repunte menor a finales de verano.
Jasminum officinale (jazmín común o morisco). El clásico de los patios andaluces. Florece de junio a septiembre, escalonadamente, con flores blancas estrelladas de aroma intenso que se acentúa al atardecer. En zonas cálidas se prolonga hasta octubre.
Jasminum grandiflorum (jazmín de España o real). El más perfumado de todos, el que se usa en perfumería. Florece de junio a octubre o noviembre en la costa mediterránea y en Andalucía, con flores mayores que las del común y el reverso de los pétalos rosado.
Jasminum sambac (jazmín de Arabia). Florece de mayo a octubre de forma repetida, en oleadas de dos o tres semanas, mientras la temperatura se mantenga por encima de 18-20 ºC. En interior bien iluminado y cálido puede florecer prácticamente todo el año. Sus flores blancas y cerosas se vuelven de color crema al marchitarse.
Jasminum multiflorum. Tropical de floración invernal y primaveral en clima cálido, con flores blancas sobre hojas cubiertas de una pelusa fina.
Y conviene añadir el impostor más común: el jazmín estrella (Trachelospermum jasminoides), que no pertenece al género Jasminum. Florece de mayo a junio en una explosión única, muy espectacular pero corta, de tres a cinco semanas. Si tu "jazmín" es de hoja perenne, coriácea y brillante, y solo florece en primavera para no volver a hacerlo, es este.
Cuánto tarda un jazmín en florecer por primera vez
Una pregunta que casi nadie hace y que explica muchas decepciones. Una planta comprada en maceta ya con edad florece el mismo año o al siguiente. Pero un ejemplar reproducido por esqueje tarda de dos a tres años en dar una floración digna, y uno de semilla puede irse a cuatro o cinco.
Además, es habitual que un jazmín recién plantado en el jardín se salte la primera floración: está invirtiendo toda su energía en enraizar. No es un fallo de cultivo, es lo esperable. Lo mismo ocurre el año siguiente a un trasplante o a una poda severa.
Por qué tu jazmín no florece
Descartada la especie y la edad, estas son las causas reales, ordenadas por frecuencia.
Se ha podado en el momento equivocado
Es, con diferencia, el motivo número uno. La distinción que hay que tener clara es si la especie florece sobre madera del año anterior o sobre brotes nuevos.
J. nudiflorum, J. polyanthum y el Trachelospermum forman sus yemas florales durante el verano y el otoño anteriores, sobre las ramas ya hechas. Podarlos en otoño o en invierno equivale a tirar la floración entera a la basura. Se podan inmediatamente después de florecer, y a partir de ahí hay que dejarlos crecer.
J. officinale, J. grandiflorum y J. sambac florecen sobre brotes del año, así que sí admiten una poda de aclareo a finales de invierno, en febrero o marzo, para retirar madera vieja, seca o enmarañada.
Ojo también con el extremo contrario: un jazmín al que no se poda nunca acaba siendo una maraña de ramas viejas, poco iluminadas por dentro, que desplaza la flor a la periferia y a lo alto. La madera de más de tres o cuatro años produce mucho menos. Renovar cada año una parte de los tallos viejos cortándolos a ras mantiene la planta productiva.
Falta de luz
Un jazmín en sombra vive, crece y hasta se ve sano, pero no florece o florece testimonialmente. Todos ellos necesitan como mínimo cuatro a seis horas de sol directo; J. officinale y J. grandiflorum quieren pleno sol, salvo en el sur peninsular, donde agradecen algo de sombra en las horas centrales de julio y agosto.
En interior el problema se agrava: una ventana orientada al norte, o un rincón a dos metros del cristal, no da ni la décima parte de la luz que la planta necesita. Si tu jazmín de maceta produce entrenudos muy largos y hojas de un verde oscuro apagado, es luz lo que le falta.
Exceso de abono nitrogenado
Una planta enorme, exuberante y verde intenso, sin un solo botón, es el retrato del exceso de nitrógeno. Ocurre mucho con abonos "universales" para plantas verdes y, sobre todo, cuando el jazmín está plantado en el borde de un césped que se fertiliza.
La corrección es cambiar a un abono rico en potasio y fósforo —los de plantas de flor, de tomates o de geranios sirven— aplicado cada quince días entre marzo y julio, y suspenderlo en otoño e invierno. La potasa es lo que induce y sostiene la floración.
Riego mal ajustado
Los dos extremos hacen lo mismo: abortar botones. Con sequía, la planta sacrifica la flor antes que la hoja, así que un par de días de olvido en pleno julio pueden dejar el suelo lleno de capullos caídos. Con exceso de agua, las raíces se asfixian, la planta amarillea y tampoco florece.
La pauta correcta en verano es riego abundante pero espaciado, dejando secar los primeros centímetros del sustrato entre uno y otro, y nunca con plato lleno. En invierno, drásticamente menos.
Clorosis por agua o suelo calizo
En buena parte de España el agua del grifo es dura y el suelo, básico. Los jazmines prefieren pH entre 6 y 7, y con pH por encima de 7,5 bloquean la absorción de hierro y manganeso. El síntoma es inconfundible: hojas amarillas con los nervios verdes, empezando por las más jóvenes. Una planta clorótica no florece porque no tiene la maquinaria fotosintética para hacerlo.
Se corrige con quelato de hierro —EDDHA si el pH es alto, que es el que se mantiene disponible en suelo básico— aplicado en riego a la salida del invierno, y usando agua de lluvia o agua reposada y ligeramente acidificada con unas gotas de vinagre.
Frío o calor fuera de rango
Un episodio de heladas en el momento en que J. polyanthum tiene los botones formados los quema y ese año no habrá flor, aunque la planta sobreviva. Y al revés: J. sambac por debajo de 18 ºC deja simplemente de emitir botones.
Caso particular ya mencionado pero que conviene repetir: el polyanthum necesita entre cuatro y seis semanas de frescor otoñal, con noches de 6 a 12 ºC, para inducir sus yemas florales. Los ejemplares que viven todo el año dentro de casa con calefacción crecen sin parar y no florecen jamás. Sacarlo a la terraza en octubre y noviembre resuelve el problema sin hacer nada más.
Maceta desproporcionada
Un jazmín trasplantado a un contenedor mucho mayor de lo que necesitaba dedica dos temporadas a llenarlo de raíces antes de pensar en flores. Los jazmines toleran e incluso agradecen ir algo justos de maceta. Cambia de tiesto solo cuando las raíces asomen por los agujeros de drenaje, y sube un único tamaño, de cuatro a cinco centímetros más de diámetro.
En resumen
Con el conjunto de especies que se cultivan en España se puede tener jazmín en flor casi todo el año: nudiflorum de diciembre a marzo, polyanthum de febrero a abril, Trachelospermum en mayo y junio, y officinale, grandiflorum y sambac desde junio hasta bien entrado el otoño.
Si el tuyo no florece, revisa en este orden: qué especie es y cuándo le toca, si tiene edad suficiente, si lo podaste después de florecer o antes, cuántas horas de sol directo recibe, y si estás dando nitrógeno donde deberías dar potasio. En la enorme mayoría de los casos la explicación está en uno de esos cinco puntos, y ninguno cuesta dinero arreglarlo.
